跨越汪洋的航程，

总是显得比单纯飞越大陆上空要长。

和我们一起去海中央，

前往南太平洋上的法属波利尼西亚群岛，

探寻古老的传统

以及岛民与大海的羁绊。

FEATURES｜逃往南太平洋达尔文在《小猎犬号之旅》中写道：“黎明时分，塔希提岛出现在我们的视野中，这是每个南太平洋的航海者都会永远铭记的最美岛屿……云层散开后，岛中心那些最荒凉、最险峻的山峰就映入眼帘。”经历了漫长的越洋之旅后，我同样在黎明时分降落在塔希提岛。

塔希提岛的最高点是海拔米的奥罗黑纳山(MontOrohena)，这里山壁陡峭，空气清新微凉，几乎每个下午都有一场降水，是世界上最潮湿的地方之一。但是我的运气很好，迎接我的是万里晴空，不过极高的湿度还是让人的动作一下子缓慢下来，像是被某种神秘的自然之力拖住一般。“这里惊人的法式，我像是回到了我要逃离的地方。”在日记中，高更这样描写他对塔希提的第一印象。我相信他的感受，因此没有停下脚步，只将塔希提岛作为中转，继续寻访波利尼西亚的其他珍宝。

等我手握气泡水，站在船头，感受着清凉的海风吹拂脸颊时，心情终于舒展。两个当地的孩子站在甲板上，海风把他们的衣服吹得鼓鼓的。这对兄妹在塔希提上学，每天都坐船通勤。船行很快，30分钟后，我就靠近了群岛西边的莫雷阿岛(Moorea)。我下榻的度假村主人太了解湿热给陆地上来的旅人带来的微妙心思，她带着群岛特有的鲜美沙拉—一种用酸橙和椰子拌的生金枪鱼，为我洗去漫长旅途的倦意。

一天，我在炎热的中午被生鱼沙拉拯救后，决定在太阳逐渐变得温柔时深入大山散步，寻找散落在莫雷阿岛上的考古遗址。乔纳森曾克制着自己的激动之情向我描述过这里的一处遗址：“它叫Taputapuatea，位于赖阿特阿岛(Raiatea)的一座圣山下，名字意思是‘最神圣也最令人恐惧的地方’。那里立着4根柱子，是过去献祭4位活人的地方。”我喜欢这些印刻着人类过去的场所，即便它们散发着阴冷之息，但都清晰无误地传达着“这就是人类来处”之意。

乔纳森还告诉我，群岛上的遗址很多，问问岛民就能找到一个。“遗址就在他们的生活中，有时，他们会自己去那里独自待上一会儿。”在波利尼西亚，传统仪式已经很大程度上从神秘信仰蜕变为文化演出，这些仪式也不在这些圣地举行了。但是，今天的岛民对自己的传统依然无比自豪。

每当我在山中遇到面善的当地人，就会试着问他们遗址在哪儿，这些人大多能轻而易举地回答我，比如：“沿着这条步道前行，穿过一个菠萝田。你知道，菠萝是库克船长第二次环航时带来的，他就在山脚下登陆。”岛民们个个善谈，有时几乎有点絮叨，但总是叫人愉快，“穿过菠萝田再走一段上坡路，尽头就是一个考古遗址，那可是个圣地。”至于那儿的传说具体是什么，指路人表示得问遗址所在山谷的居民。“只有当地人知道。”他说，“不过这里的山间也有一个小遗址，以前是专门献祭男性的神庙。”他语气平淡，毫无卖弄之意，毕竟这些考古地多得像是生活的一部分，“有许多故事，但都没什么稀奇的。”

后来，我找到了一处小遗址，不知是否就是岛民所说的那座，但确实是个献祭男性的神庙。在遮天蔽日的森林深处，一长条用石头围起来的神庙地基独自静默。建筑本身已经消失不再，只剩下这些遗存证明它存在过。这里的树也和生长在山间小路附近的不同，它们见证了更漫长的历史。我想起星野道夫描述过他在加拿大夏洛特皇后群岛见到的古老森林，森林守护着原住民海达人和特林吉特人神圣而神秘的图腾柱。那里的树和我眼前的一样，无不长满苔藓，幽幽地为环境染上一层绿色。它们都是经历过时间的，是古老神话的象征，也是一代又一代原住民生命的总和。

文身在波利尼西亚占有重要地位，不过在传教士时期，这一传统曾遭受重创。“我们很难找到在库克时期令塔希提妇女尤为骄傲的臀部以及从腰际一直延伸到肋骨的拱形文身了。”年，法国人伯琼(Berchon)曾在观察笔记里如此写道。直至20世纪80年代，母亲是岛民、父亲是美国人的“文身痴迷者”TavanaSalmon，从萨摩亚带着一名传统文身师回到法属波利尼西亚的首府帕皮提(Papeete)，开始为岛民文身，并传授文身技能，这一传统文化才在群岛复兴。今天，年轻的岛民们几乎个个拥有文身，也深知其意义，尽管一些古老含义不可避免地遗失了，但用岛民的话说，只是“还在追寻之中”。想知道南太平洋还有哪些风景吗？订阅8月刊阅读全文立刻揭晓答案！.08

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在夏末八月，探寻南太平洋的秘境，去泉州感受千古遗风，感受瑞士自然风光的美妙绝伦......8月，新视界等待你开启。目录亮点栏目户外运动潜入水下发现一个无与伦比的崭新世界陌生人的善意高地辽愁

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